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兴旺，都是打鱼人，八月出门，到第二年的两三月才回来。”阿婆回忆着，“六七十年代后，这里的人就陆陆续续搬出去了，现在就剩下我最后一个人了。”
阿婆一直不肯说出自己的年龄，而她的身世也颇为辛酸。阿婆有过儿女，但是因为一些原因（这里不便透露），早已不在一起。28年前，丈夫就过世了，也就是说阿婆一人在这悬水小岛上住了28年，其中的寂寞难以述说。
阿婆的生活全是依靠自己的双手。屋前屋后种着一些蔬菜，烧饭的柴火都是自己捡来的。阿婆时不时到山下岸边的礁石上拾螺，能拾到一些芝麻螺、茅娘等贝壳类海货，然后走一个多小时的山路，到大鱼厂码头那边坐渡船到台门卖掉，换些生活必需品回来。
说起断崩古道，阿婆说，峭壁上的石窝窝是第一代在铜锣甩定居的居民凿出来的，也就是阿婆的太太婆这一代。以前她也是被蒙着头巾背上铜锣甩的，但是住在这里久了，走那条古道，也就不成问题了。“只能从那里走，人都是逼出来的，直到后来部队造了台阶，才不用爬悬崖了。”
后来，我们才知道，铜锣甩一直没有通电，阿婆还从来没有用过电灯、看过电视。但她一直在自己的家园坚守着。
“舟山第一石”
如果说，悬山岛的灵魂在铜锣甩，那么铜锣甩的灵魂则在盼归崖。
过了度假村，沿着山路一直往东走，就到了一处废弃的军营。铜锣甩曾经是军事要塞，大裁军后，留下了许多军用坑道和战壕。虽已是残墙断壁，荒草丛生，但一些字迹依稀可辨的口号还是把我们的思绪拉回到那个年代。
虽已是初冬，山路两边还是郁郁葱葱，山花点点。路，在海边的山崖上，植被遮蔽了视线，而沙沙的海浪声却一路相随。
40多分钟的步行后，钻出一条当年留下的战壕，豁然开朗，景色可用“惊艳”二字。这里是悬山岛的最东端。
花岗岩海滩上一块50多米高的巨大岩石兀立，这就是盼归崖了。它仿佛刚刚经历过地质的裂变，从海底兀自隆起。从远处看，它像一艘张开风帆等待起航的大船。岩石裸露，表面被海水侵蚀得纹理清晰。
在舟山，还没有看到过如此气势的海上岩石，把它称为“舟山第一石”我想或许也不为过。
再往东就是外洋了，没有任何岛屿，极目远眺，水天交融，海天一色。仿佛这里就是天涯海角，若当年张苍水伫立此地，定会感叹造物主的神奇。
阳光、蓝天、白云、微风、海浪、涛声、巨岩，所有的元素加在一起，就是一幅无法复制的风景画。
走过全国那么多地方，从不喜欢在风景中给自己留下照片，因为我相信，最美的景色是在心里的。但是那天，在盼归崖前，我却情不自禁地让摄影记者给我留下了一张“到此一游”照。
仔细观察石崖的顶峰，只见崖顶有一道裂隙，隙间斜伸出一块细长的石头，整个构图就是一幅“观音送子”画，一个小孩从一位梳着发髻的老妇怀里挣脱出来，扑向另一妇人的怀抱。因此盼归崖现在被称为“观音送子峰”。
相传，盼归崖最早被当地人称为铁钉山，上面有燕窝，当地小伙为了维持生计，常常要爬到巨岩上采集燕窝。这让我想到了在东南亚海岛的悬崖绝壁，周围是滚滚的波涛，上面是蓝天白云，最好的燕窝就出自那里。
这里与彼处的景色是何等的相似。
张苍水蒙难处之争
走出铜锣甩沿着山路往西，一个半小时后就能走到悬山岛上的一个个原生态渔村了。黄沙、大鱼厂、大小筲箕等等。
如今在这些渔村中，居住的老人和妇女居多，民风淳朴。在码头，凡是有老人上下，或者搬着东西上下船，人们必会伸手搀扶。
在大鱼厂虞善富（音）老人的指点下，我们找到了张苍水蒙难处的石碑，位于原大鱼厂小学院子里。石碑高2米多，1997年立。
据说在大平岗上还有张苍水隐居时所掘水井，还有一处纪念碑，碑文由我市知名海洋文化研究学者方牧先生撰写：“明清易代，家国破亡。张公举旗浙东，横戈四海。四入长江，两复舟山……”。
张苍水虽然离开结茅隐居之地已经300多年了，但他的“赢得孤臣同硕果，也留正气在乾坤”的英雄气概，“死留碧血欲支天”的爱国精神，却像他隐居之地的芦苇生生不息、代代相传。
但是，有关张苍水到底在哪里隐居和被俘，学术界一直有着不同的声音。一说是六横悬山岛，一说是象山悬岙岛（今名花岙岛），直到今天尚未有定论。
今日，去到悬山岛以后，我相信张苍水隐居悬山的论断不是空穴来风，这里的位置、地形以及壮美的景色都是张苍水选择此地的理由。今天对历史的解读，也许成为明天的历史结论。
论争，有利于把张苍水研究引向深入，对弘扬浙东文化起到积极的推动作用。但愿，象山和舟山两地“争抢”张苍水，是出于对英雄的敬仰和对历史的负责，而不仅是出于促销旅游的功利。